五彩甘南游记(1)
一直向往甘南地区特有的五彩风景以及其藏、回、汉相混合的文化历史风情,去年暑假期间,与朋友相约参加了一个旅行团,八月二日—七日终于成行到甘兰地区旅游了六天,这六天的旅游给我留下了很多难以忘怀的记忆,也留下了很多美丽的图片。在此按出行时间写出小记与大家分享。
2012,8月3日
昨夜,逃离闷热的西安,乘火车前往甘肃首府兰州。很久不坐火车了,竟感觉到了久违的新奇。如今国内的火车都是空调车,很干净整洁。上车相互一打招呼,便知同一个车厢都是到甘兰旅游的驴友,暑假期间,基本上都是家长带着孩子外出旅游。开车前空调未启动,车厢里熙熙攘攘就更是异常的闷热。随着车速的加快,车厢的温度逐渐下降,在家里常常无法入眠,却在火车的咣当声中不久就昏昏入睡,半夜时分,随着海拔的升高,迷迷糊糊中,耳朵一扎一扎的抽扯疼痛。
一早到达兰州,迎接我们的是凉飕飕的细雨,西安带来的暑热顿时消散无痕。兰州火车站与二十多年前相比变化不是很大,站台外琳琳琅琅增加了很多的店面和小食街,与当年的简单干净相比变得拥挤而凌乱,与我去过的很多火车站相比显得落后而狭小。
下火车后很想吃一碗著名的兰州牛肉拉面,冒雨在火车站附近找了一圈,却家家店门关闭还未开张,又冷又饿,我们就在火车站附近的一家肯德基店早餐,与北美肯德基点的冷冷清清相比,这儿就是人满为患,所有的桌椅旁都排着长队。肯德基店也与时俱进,竟然在这里喝到了黑米粥。
早餐后在约定的地点找到我们的导游和大巴,八点整,驴友们到齐,大巴穿过市区开往兰州贯穿甘兰前往临夏回族自治州的213国道。兰州市区,依山傍河,层峦叠嶂,南北群山对峙,东西黄河穿城而过,蜿蜒百余里,伫立在黄河两岸的狭长地带,由于狭长,从车窗望去,就显得耸立的楼群拥挤的几乎见不到天。越往城外,越是破败,可以看出兰州市与其他发达城市相比还是要落后贫穷很多。
出城之后,滚圆油绿的西瓜遍布在沟沟豁豁高矮不平的黄色沙土地上。一直很喜欢吃兰州的西瓜和白兰瓜,如今看到这些果实满地真的很馋人。再往前走就看到远远近近大约方圆几里就会出现一座各式各样具有中东建筑风格的清真寺伫立在远近的坡地、平原、山卯上,给人感觉仿佛是中国的小麦加。
(抱歉,这些图片都是在运动中的大巴上照的,有些虚)
越往南走,土地越是贫瘠,大片黄土与沙砾相间,沟沟洼洼上布满的梯田一望无际,正直夏收过后秋天的玉米长势正好的时候,远近的梯田上黄绿相间,黄色是收割后的麦田,绿色是玉米地。这就是歌词中唱到的黄土高原。再往西南走,铁灰色焦土样的山势开始陡峭,土地愈显贫瘠,这份贫瘠让人倍感凄凉,也能想见祖祖辈辈生活在这片贫瘠土地上人们生活的艰辛。
过临夏不久到达土门关。 土门关,藏语名霍尔藏香告,曾是茶马古道的重要关口,东距临夏市33公里,西距夏河县拉卜楞镇75公里,海拔高度2170米。它位于黄土高原向青藏高原过渡地带,扼守大夏河峡谷,是甘南藏族自治州和临夏回族自治州的分界线,以北为临夏县,以南为夏河县,是从兰州经临夏去往甘南、四川、青海青藏高原地区的必经隘口。
土门关是明朝二十四关之首,到了清代,土门关则是古河州(今天的临夏)长期的关卡。清雍正三年(1725年),土门关被辟为汉、藏蒙茶马互市场所。关门早开晚闭行商客等出入关口均有驻军巡查。1949年中共撤除了关门与城楼。
土门关以北是以农业为主的回民居住地,遍布清真寺,而土门关以南是以畜牧业为主的藏区,遍布藏式白塔,土门关南北,形成农业与牧业,回教与藏教界限非常分明的两个世界。清真寺与佛塔,象征着在土门关两侧,两个不同的宗教世界。北边的土地属于阿拉的范围,而南边则是释迦牟尼的世界。
土门关东西借山势隘口而建,经过修复,如今已成为文物建筑。
过了土门关,也就从黄土高原进入了青藏高原,山石山貌囧然不同,公路前方和两旁的山势陡峭而怪石嶙峋,而不时闪现的白色佛塔无形中增加了一种神秘感。
大巴盘旋在蜿蜒的柏油山路中,随着海拔的升高,空气变得稀薄,头开始隐隐作痛,呼吸也开始紧促。随着山势慢慢降低,眼前的视野慢慢开阔,不久我们到了接近桑科草原的夏河县。夏河县街道干净而宽敞,街道两旁的建筑都是廊柱外伸红色木缘的藏式风格。街上的店面广告与内地没有太大的区别,店内的物品也与内地差不多,街上穿着袈裟三三两两的喇嘛让这条街道更具一种藏族民族风情。
在此县城午餐,午餐吃的是川菜,藏族人也喜吃辣,饮食习惯与四川没有多少区别。餐后我们入住夏河县一个干净的藏族人办的酒店,酒店都是标准间,陈设床铺与内地差不多,干净整洁。放下行李安顿好后,前往著名的拉卜楞寺游览。
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