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纽约时报: “老佛爷”的最后一场香奈儿秀

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发表于 2019-3-20 10:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  VANESSA FRIEDMAN2019年3月20日   纽约时报中文网

  

  Chanel,2019年秋。 VALERIO MEZZANOTTI FOR THE NEW YORK TIMES


  巴黎——她们穿戴着粗花呢和珍珠、山茶花和亮闪闪的双C标志,来参加卡尔·拉格斐(Karl Lagerfeld)的最后一场香奈儿(Chanel)秀——他的最后一场盛大演出。她们穿着香奈儿运动鞋和科幻感十足的银色香奈儿小靴子,香奈儿的腰带和香奈儿手袋。安娜·温图尔(Anna Wintour)一身粉红色的香奈儿长套装,贾妮尔·莫纳(Janelle Monae)则穿着五颜六色、闪闪发亮的裙子,来自香奈尔的丹铎神庙(Temple of Dendur)系列。


  在整个时装季,香奈儿总是比其他的秀能吸引更多的顾客,那些忠实的粉丝和坚定的购买者总是为能展现出自己的优雅而自豪。但在巴黎大皇宫明亮的玻璃穹顶下,这个空间从来没有像现在这样,化作结子绒的海洋。


  离上午10点30分的时装秀开场还有将近一个小时,她们就来到了这里,只见现场立着十多座瑞士木屋,背景是高耸的群山,还有烟囱冒着烟,周围满是积雪,埋过了T台。香奈尔的滑雪板和滑雪杖从50棵灰色/绿色的冷杉和白色灯柱之间的小丘上伸出。据来自该品牌内部的消息,在和曾经的得力助手维吉尼·维亚德(Virginie Viard)一起策划这场时装秀时,拉格斐知道自己来日无多了。维亚德现在是他在香奈儿的衣钵传人。


  


  Chanel,2019年秋。 VALERIO MEZZANOTTI FOR THE NEW YORK TIMES


  他们一起创造了一个真正的和平时刻。


  然后,风铃声声。默哀一分钟后,音响系统传出拉格斐的声音——还是那断断续续又如连珠炮般令人熟悉的说话方式——模特们随之走下栀子花小屋的台阶。领头的是拉格斐最喜欢的模特之一卡拉·德莱文涅(Cara Delevingne)。




  她们穿的是什么?


  宽松柔软的黑白粗花呢外套,宽大的高腰百褶裤,双手插在口袋里。紧身短裙下如同紧身短裤般的短衬裤,搭配短款夹克,更显身材。针织衫连衣裙采用立体感的北欧图案,香奈儿五号若隐若现。拉链滑雪衫带水晶图案,是用真正的水晶拼出。羽绒服采用原色(包括亮紫色)。剪毛绵羊革双C腰包。雪花款发饰珠宝。云雾雪纺连衣裙,上面印有滑雪小人图案以及CC升降椅;小礼服采用白色的公爵夫人缎,闪烁着冷冷的光芒;还有白生丝和雪纺面料的“雪球裙”(品牌用的就是这个名字),也就是绣有金色雪花图案的马甲。女演员佩内洛普·克鲁兹(Penelope Cruz)走了进来,手里拿着一朵白玫瑰。最后,是大卫·鲍伊(David Bowie)的《英雄》(Heroes)奏起。


  许多观众和模特都流下了热泪。但这不是葬礼。它也不是回顾展。这是经典的香奈儿,充满拉格斐的风格:商品化、戏虐时尚风、充满创意、时而精致时而笨拙、具有前瞻性又有着历史渊源。几近电影般的尺度。没有疑虑。


  但是,尽管全场起立鼓掌,却已无人出来鞠躬谢幕。


  一切都没有改变——香奈儿坚持一切都不改变;团队和维亚德(在这个系列的说明中,她与拉格斐获得了并列署名权)将一如既往地工作——但有些东西确实变了。每张椅子上都放着一个小包(总会有一个小包),里面有各种各样的该系列造型照片,还有一幅拉格斐创作的素描的复制品,上面是他和可可·香奈儿(Coco Chanel)并肩散步。他戴着黑色墨镜,扎着马尾辫,衣领雪白笔挺。她戴着一顶装饰着山茶花的帽子,提着一个绗缝包。他们头顶上有一行潦草的字迹:“节拍不止。”


  只是不可避免地换了调子。


  


  Alaïa,2019年秋。 CARLYNE CERF DE DUDZEELE


  


  Alaïa,2019年秋。 CARLYNE CERF DE DUDZEELE


  对于任何失去了领军人物(不是设计师主动辞职或决定出售),却又在运行上保持原状的品牌来说,在多年来一直在定义它的那个人不在的情况下,保持自己的方向何其困难。然而,香奈儿的计划是有先例的,而且有好的结果。


  阿瑟丁·阿拉亚(Azzedine Alaïa)于2017年11月意外去世后,公司没有选择任何设计师替代他(人们普遍认为他是不可替代的),而是开发他的档案和草图,让这个品牌按照他的形象和愿景继续发展下去。


  三季之后,品牌采用这样一种做法,既采纳过去的面料与形式,又让它们不断前进:阿拉亚于1991年创造的蝴蝶印花(他喜欢工作到深夜,然后看国家地理频道的节目)来到一条轻薄的蕾丝长礼服上;一件1986年的双排扣羊毛呢骑马装有了宽大的领子,腰部加上了扭曲的褶裥,几乎像一件后部收紧的开襟羊毛衫,依然坚决地将严谨与性感结合在一起;在他经典的宽漏斗领针织连衣裙上,蟒蛇印花与花卉造型天衣无缝地融合在一起。一件运动衫上覆盖着蓝色和紫色的手工串珠漩涡,就像北极光一样,灵感来自以前皮夹克上的图案,现在仍然十分流行。或者会一直流行下去。


  


  Alexander McQueen,2019年秋。 VALERIO MEZZANOTTI FOR THE NEW YORK TIMES


  还有亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)。品牌创始人于2010年自杀身亡,与香奈儿一样,品牌长期以来的二号人物也被任命为它的掌门人。近10年后,莎拉·伯顿(Sarah Burton)慢慢地、巧妙地把这个品牌打造成她自己的,在从未否认或失去与创始人联系的情况下,推动了它的发展。相反,她打磨它的棱角,照亮它的黑暗,加入了一些野性的浪漫。


  带着善意,用它来发表对这个世界的观点。


  这一季,她以特别的技巧做到了这一点。她与童年所在的英格兰北部社区中的工厂合作(观众坐在为这个场合定制的巨大织物卷上,它们惊人地舒适;所有生产者的名字都被收入发布会说明里)——就是一旦英国离开欧盟可能会受到威胁的那种企业——她歌颂他们的职业,以卓越的形式展示它们,表明这些传统和才干有多么重要,如果对它们坐视不理,将会带来多大损失。


  肩部呈方形(但不夸张)的细致灰色夹克表明,可以通过剪裁来传达力量,而不是通过垫肩,它的侧面像瀑布一样垂到膝盖,装饰着写有“英格兰制造”的织边。勃朗特小说女主角式的茶会裙用公爵夫人缎制成,上面是模糊的水彩玫瑰印花,腰部用双包钉皮带扣住。皮料和缎子在腰部和上臂上被旋转成玫瑰——约克的白玫瑰,兰开斯特的红玫瑰。


  一件紧身衣由缀有银色裁缝扣的编织带制成。蕾丝映衬着各种各样的野生动物:猫头鹰和鸬鹚、海鸥与工蜂。带着金属光泽的工业机器变成了一件薄纱连衣裙,上面有细小的银链和珍宝在闪烁。每一个选择都有意义。


  这是对英国的一曲(可以穿在身上的)赞歌,一个充满思想与神话的英国,一个也许本可以有的英国,或一个也许永远不会有的英国。


  这是在承认,在这种情况下,就像在所有情况下一样,我们必须期待未来时机成熟的那天,观望接下来将会发生什么事情。


  本文最初发表于2019年3月5日。


  Vanessa Friedman是时报时尚总监、首席时尚评论人。她此前在《金融时报》(Financial Times)担任时尚编辑。欢迎在Twitter上关注她 @VVFriedman。


  翻译:Duran、晋其角

一直被朋友称为小博士。其实就是书读得多一些而已。
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